«La chitarra ronza: mi serve un noise gate».
È una richiesta che capita spesso in negozio. Il problema è che il rumore potrebbe non dipendere affatto dalla mancanza di un noise gate. Potrebbe essere causato da un cavo difettoso, da un alimentatore non adatto, da un collegamento sbilanciato troppo lungo, da un pedale digitale alimentato insieme a quelli analogici, da una scheda audio collegata male oppure da un ground loop tra due apparecchi.
In alcuni casi il noise gate può essere realmente utile. In altri si limita a nascondere il problema quando non stiamo suonando, senza eliminarne la causa.
La regola più importante è quindi questa:
prima si individua l’origine del rumore, poi si sceglie il prodotto adatto a risolverlo.
In questa guida vedremo come riconoscere i principali rumori presenti nei setup di chitarra, basso, pedaliera e home studio, quali prove effettuare e quando possono servire cavi migliori, alimentatori isolati, DI box, isolatori di linea o noise suppressor.
Non tutti i rumori sono uguali
Prima di scollegare tutto o acquistare un nuovo accessorio, proviamo ad ascoltare con attenzione. Il tipo di rumore può già darci qualche indicazione, anche se non è sufficiente per formulare una diagnosi definitiva.
Ronzio grave e costante
È il classico “hum”, un suono continuo e abbastanza basso. Può essere collegato alla rete elettrica, alla massa dello strumento, a un trasformatore vicino ai pickup oppure a un ground loop tra due apparecchi alimentati separatamente.
In Italia la frequenza della rete elettrica è di 50 Hz, ma non bisogna basarsi esclusivamente sulla tonalità percepita: armoniche e circuiti di alimentazione possono rendere il rumore più complesso.
Buzz più aggressivo
È un ronzio più ricco di frequenze acute, simile a un “bzzzz”. Può dipendere da:
- alimentatori switching
- dimmer delle luci
- insegne e lampade LED
- caricabatterie
- computer e monitor
- cavi poco schermati
- problemi di massa
- interferenze elettromagnetiche
Anche i produttori di sistemi di soppressione del rumore indicano luci, alimentatori e setup ad alto guadagno tra le sorgenti di interferenza più comuni per chitarra e basso.
Fruscio
Il fruscio, o “hiss”, assomiglia al rumore di fondo di una radio non sintonizzata. Una certa quantità di fruscio è fisiologica in qualsiasi circuito elettronico, ma può diventare eccessiva quando:
- utilizziamo molto gain
- sommiamo più overdrive e distorsori
- alziamo troppo il gain di un preamplificatore
- utilizziamo apparecchi con un rapporto segnale-rumore modesto
- amplifichiamo un segnale iniziale troppo basso
- inseriamo molti dispositivi nella stessa catena
Un distorsore non crea soltanto distorsione: amplifica anche il rumore che riceve in ingresso.
Click, pop e interruzioni
Quando sentiamo scoppiettii, piccoli click, audio intermittente o brevi interruzioni durante l’utilizzo di una scheda audio, il problema potrebbe non essere analogico.
Le cause possono essere:
- buffer troppo basso
- carico eccessivo della CPU
- driver non aggiornati
- cavo USB difettoso o non conforme
- hub o adattatori USB
- conflitti tra periferiche
- problemi di alimentazione della porta
- impostazioni non coerenti tra sistema operativo e DAW
Focusrite, nelle proprie procedure di assistenza, consiglia tra i primi controlli di aumentare il buffer, collegare l’interfaccia direttamente al computer, provare altre porte e verificare il cavo USB.
Fischi e interferenze digitali
Alcuni rumori cambiano quando muoviamo il mouse, apriamo una finestra sul computer, utilizziamo il Wi-Fi o colleghiamo un caricabatterie. In questo caso è probabile che nella catena stiano entrando interferenze generate da dispositivi digitali o dai loro alimentatori.
Il metodo corretto: ridurre il setup al minimo
Quando un impianto fa rumore, la tentazione è quella di cambiare più cose contemporaneamente. È il modo migliore per perdere tempo, perché anche se il problema scompare non sapremo quale modifica lo abbia risolto. Il metodo più affidabile è procedere per esclusione.
1. Abbassiamo il volume
Prima di collegare o scollegare cavi, abbassiamo il volume dell’amplificatore, dei monitor o della cassa attiva. Alcune operazioni possono generare colpi molto forti e potenzialmente dannosi per altoparlanti e udito.
2. Eliminiamo tutto ciò che non è indispensabile
Per una chitarra o un basso partiamo da:
strumento → cavo → amplificatore
Per un home studio:
sorgente → scheda audio → cuffie
Per un modeler:
strumento → modeler → cuffie
In questa fase vanno esclusi pedali, mixer, casse esterne, computer aggiuntivi, splitter, adattatori e qualsiasi collegamento non necessario.
Se il rumore è ancora presente, il numero dei possibili responsabili si è già ridotto molto.
Se invece scompare, significa che la causa si trova probabilmente in uno degli elementi che abbiamo scollegato.
3. Proviamo un altro cavo
Un cavo può sembrare perfettamente funzionante e continuare a trasportare il segnale, ma avere una schermatura danneggiata, una saldatura parzialmente staccata o un connettore ossidato.
La prova deve essere fatta con un cavo di cui conosciamo il corretto funzionamento. Provare due cavi entrambi vecchi o maltrattati non è un test molto significativo.
4. Proviamo un altro strumento
Se possibile, colleghiamo un’altra chitarra, un altro basso o un’altra sorgente allo stesso ingresso utilizzando lo stesso cavo.
Se il rumore scompare, il problema potrebbe essere nello strumento: jack, cablaggio interno, massa, schermatura, pickup o elettronica attiva.
Se rimane identico, dobbiamo continuare a cercare nella parte successiva della catena.
5. Aggiungiamo un componente alla volta
Ricolleghiamo i dispositivi uno alla volta:
- primo pedale
- secondo pedale
- alimentazione della pedaliera
- modeler
- computer
- mixer
- casse o monitor esterni
Dopo ogni collegamento ascoltiamo cosa cambia. Il momento in cui il rumore compare o aumenta ci indica quale parte del setup approfondire.
Quando il problema è la pedaliera
Le pedaliere possono diventare particolarmente rumorose perché riuniscono segnali a basso livello, molto gain, numerosi collegamenti e più dispositivi alimentati contemporaneamente.
Controllare tensione, polarità e assorbimento
Per alimentare correttamente un pedale bisogna verificare tre parametri:
- tensione, espressa in volt
- polarità del connettore
- corrente richiesta, espressa in milliampere
La tensione deve corrispondere a quella indicata dal produttore, salvo che il pedale dichiari esplicitamente di accettare più tensioni.
La polarità deve essere corretta. Collegare un alimentatore con polarità errata può danneggiare il dispositivo.
L’alimentatore deve invece poter fornire una corrente uguale o superiore a quella richiesta. Un pedale che assorbe 300 mA può essere collegato a un’uscita da 500 mA, purché tensione e polarità siano corrette. Sarà il pedale ad assorbire soltanto la corrente necessaria.
Daisy chain e alimentatori isolati non sono la stessa cosa
Un cavo daisy chain alimenta più pedali attraverso la stessa uscita. È una soluzione economica che può funzionare bene con pochi effetti analogici a basso assorbimento, ma tutti i pedali condividono la stessa alimentazione e non sono isolati tra loro.
Questo può diventare problematico quando colleghiamo:
- pedali digitali
- delay e riverberi complessi
- multieffetto
- pedali MIDI
- effetti analogici e digitali sulla stessa linea
- dispositivi con assorbimenti molto differenti
CIOKS, ad esempio, specifica che due pedali collegati attraverso uno sdoppiatore sulla stessa uscita non sono isolati e che condividere l’alimentazione tra pedali digitali, oppure tra uno digitale e uno analogico, può generare rumori indesiderati.
Un alimentatore con uscite realmente isolate separa elettricamente le diverse sezioni della pedaliera e può ridurre i rumori generati dalla condivisione dell’alimentazione.
Attenzione però: la presenza di più connettori non garantisce automaticamente che le uscite siano isolate. Alcuni alimentatori economici hanno molte prese, ma internamente funzionano come un’unica daisy chain.
Controllare i patch cable
Ogni patch cable aggiunge due connettori e due saldature alla catena. In una pedaliera con dieci effetti possiamo avere decine di possibili punti deboli.
Per trovare un patch difettoso:
- colleghiamo un solo pedale
- utilizziamo un patch alla volta
- muoviamo delicatamente il cavo vicino ai connettori
- ascoltiamo eventuali colpi, interruzioni o variazioni di rumore
Un patch cable difettoso non deve necessariamente interrompere completamente il suono. Può semplicemente aumentare il rumore o rendere il segnale instabile.
Chitarre, bassi e pickup: quando una parte del rumore è normale
I pickup magnetici non raccolgono soltanto la vibrazione delle corde. Possono captare anche i campi elettromagnetici presenti nell’ambiente.
Single coil e interferenze
I pickup single coil tradizionali sono generalmente più sensibili al rumore rispetto agli humbucker. Il nome “humbucker” deriva proprio dalla capacità di contrastare una parte del ronzio attraverso due bobine opportunamente collegate.
Questo non significa che qualsiasi ronzio di una chitarra con single coil debba essere considerato normale. Un rumore eccessivo può comunque indicare:
- ambiente molto disturbato
- cavo inadeguato
- schermatura insufficiente
- massa interna difettosa
- alimentazione rumorosa
- gain eccessivo
Una prova semplice consiste nel ruotarsi con lo strumento. Se il rumore cambia sensibilmente a seconda dell’orientamento, è probabile che i pickup stiano captando un campo elettromagnetico presente nella stanza.
Cosa succede quando tocchiamo le corde?
Se il rumore diminuisce quando tocchiamo corde, ponte o parti metalliche collegate alla massa, il comportamento può indicare che il corpo del musicista sta contribuendo alla schermatura del sistema.
Se invece toccando le parti metalliche il rumore aumenta, compaiono scariche o si avverte anche una minima scossa, bisogna smettere immediatamente di utilizzare il setup e far controllare strumento, amplificatore e impianto elettrico da personale qualificato.
Non si devono aprire apparecchi collegati alla rete né improvvisare modifiche alla messa a terra.
Il ground loop: il ronzio che compare collegando due apparecchi
Uno scenario molto comune è questo:
- il modeler collegato in cuffia è silenzioso
- l’amplificatore da solo è silenzioso
- il mixer da solo è silenzioso
- quando colleghiamo modeler, amplificatore e mixer compare il ronzio
Oppure:
- il portatile e la scheda audio funzionano
- i monitor funzionano
- collegando tutto insieme compare il rumore
Potremmo trovarci davanti a un ground loop, cioè un anello di massa creato quando due apparecchi collegati tra loro hanno più percorsi verso terra o differenti riferimenti di massa.
La presenza di un connettore XLR non garantisce che il problema non possa verificarsi. Il comportamento dipende dall’intero progetto delle apparecchiature, dal cablaggio e dal modo in cui vengono alimentate.
Quando può servire una DI box
Una DI box può svolgere diverse funzioni:
- adattare il livello del segnale
- adattare l’impedenza
- trasformare un collegamento sbilanciato in un’uscita bilanciata
- permettere tratte più lunghe
- offrire un ground lift sulla massa audio
- nei modelli passivi a trasformatore, isolare elettricamente sorgente e destinazione
Radial spiega che il ground lift di una DI interrompe il percorso della massa audio sul collegamento XLR, mentre il trasformatore di una DI passiva fornisce un’ulteriore separazione tra gli apparecchi.
Una DI può essere particolarmente utile con:
- tastiere
- bassi
- chitarre acustiche elettrificate
- modeler
- pedaliere
- computer e lettori audio
- strumenti elettronici collegati a un mixer
- segnali inviati su lunghe distanze
Non tutte le DI sono però uguali e non tutte sono adatte a qualsiasi sorgente. Bisogna considerare livello, impedenza, presenza di elettronica attiva e necessità di isolamento.
DI box e isolatore di linea non sono sempre intercambiabili
Una DI porta normalmente il segnale verso un livello adatto all’ingresso microfonico di un mixer.
Un isolatore di linea, invece, è progettato per essere inserito tra apparecchi che lavorano già a livello linea, mantenendo tale livello e separando elettricamente le due parti.
Per esempio, tra l’uscita line di un mixer e l’ingresso line di un altro apparecchio potrebbe essere più corretto utilizzare un isolatore di linea anziché una DI tradizionale.
Ground lift audio e terra elettrica: una differenza fondamentale
Il pulsante ground lift presente su una DI o su un isolatore agisce normalmente sul collegamento di massa del segnale audio.
Non deve essere confuso con la terra di sicurezza della rete elettrica.
Non bisogna mai eliminare, tagliare o scollegare il contatto di terra da una spina elettrica per far sparire un ronzio.
La terra di protezione serve a ridurre il rischio di folgorazione in caso di guasto. I produttori di apparecchiature professionali distinguono espressamente il ground lift audio dalla terra elettrica e raccomandano di non rimuovere mai quest’ultima.
Quando sospettiamo un problema dell’impianto elettrico, la soluzione non è un adattatore modificato: serve un elettricista qualificato.
Cavi audio: qualità, durata e collegamenti corretti
Quando cerchiamo la causa di un ronzio, di un’interruzione o di un segnale instabile, il cavo è uno dei primi elementi da controllare. Spesso viene considerato un semplice accessorio, ma è il collegamento fisico attraverso il quale passa il segnale tra tutti i componenti del setup.
Un buon cavo non deve “migliorare magicamente” il suono. Deve soprattutto trasportare il segnale correttamente, offrire una schermatura adeguata, garantire contatti affidabili e resistere nel tempo alle sollecitazioni per cui è stato progettato.
Perché consigliamo i cavi Reference
Nel nostro negozio consigliamo i cavi Reference Laboratory, ma non si tratta di un marchio scelto soltanto leggendo una scheda tecnica o seguendo una moda.
Nel nostro lavoro di service utilizziamo da anni esclusivamente cavi Reference. Li impieghiamo in concerti, spettacoli teatrali ed eventi, dove vengono continuamente posati, raccolti, trasportati, calpestati e sottoposti a sollecitazioni molto superiori rispetto a quelle di un normale utilizzo domestico.
Nel tempo si sono dimostrati tra i prodotti più affidabili per qualità costruttiva e durata. È proprio nell’utilizzo professionale quotidiano che emergono le differenze: qualità dei connettori, efficacia della schermatura, robustezza della guaina, precisione delle saldature e capacità di mantenere un contatto stabile anche dopo numerosi utilizzi.
Per questo, quando un cliente ci chiede un cavo affidabile per il proprio strumento, per il palco, per lo studio o per un impianto audio, Reference è il marchio che consigliamo con maggiore convinzione.
Non perché un cavo costoso possa correggere i difetti di un setup, ma perché un prodotto costruito correttamente elimina una delle possibili fonti di problemi e riduce il rischio di rumori, falsi contatti e interruzioni proprio quando il cavo serve davvero.
Naturalmente bisogna scegliere il cavo adatto all’utilizzo. Un cavo per chitarra, un cavo microfonico, un collegamento bilanciato per una cassa attiva e un cavo di potenza per un diffusore passivo svolgono funzioni differenti e non devono essere confusi.
Un cavo può funzionare e avere comunque un problema
Un cavo difettoso non interrompe necessariamente il segnale in modo completo. Può continuare a far passare l’audio ma presentare:
- una schermatura danneggiata
- una saldatura parzialmente staccata
- un connettore ossidato o allentato
- rumori quando viene mosso
- perdite intermittenti del segnale
- una maggiore sensibilità alle interferenze
Per questo la prova deve essere effettuata con un cavo di cui conosciamo con certezza il corretto funzionamento. Sostituire un vecchio cavo con un altro cavo altrettanto sfruttato non permette di escludere realmente il problema.
Bilanciato e sbilanciato: il connettore non racconta tutta la storia
Uno degli errori più comuni è pensare che:
- XLR significhi sempre segnale bilanciato
- jack TRS significhi sempre segnale bilanciato
- jack TS significhi automaticamente bassa qualità
In realtà, il tipo di connettore e il tipo di segnale sono due aspetti differenti.
Un normale cavo per chitarra con jack TS trasporta un segnale sbilanciato ed è perfettamente adatto al collegamento tra strumento, pedaliera e amplificatore. Sulle lunghe distanze, però, un segnale sbilanciato è generalmente più esposto a interferenze e rumori.
Un collegamento bilanciato utilizza normalmente due conduttori per il segnale e una schermatura. L’ingresso ricevente confronta i due segnali e può attenuare una parte dei disturbi raccolti lungo il percorso.
Perché il collegamento sia realmente bilanciato devono supportarlo:
- l’uscita dell’apparecchio
- il cavo
- l’ingresso di destinazione
Utilizzare un cavo TRS al posto di un TS non rende automaticamente bilanciata un’uscita progettata come sbilanciata. Allo stesso modo, un semplice adattatore da jack a XLR cambia il tipo di connettore, ma non trasforma necessariamente il segnale in bilanciato.
Quando conviene utilizzare un collegamento bilanciato
Il collegamento bilanciato è particolarmente indicato:
- sulle tratte lunghe
- tra palco e mixer
- tra scheda audio e monitor da studio
- tra mixer e casse attive
- negli impianti professionali
- quando i cavi audio passano vicino a linee elettriche, luci o alimentatori
Quando la sorgente dispone soltanto di un’uscita sbilanciata, una DI box può permettere di inviare il segnale al mixer attraverso una linea bilanciata, più adatta a coprire lunghe distanze e generalmente meno sensibile alle interferenze.
Gain staging: a volte il rumore nasce da livelli regolati male
Possiamo utilizzare i migliori cavi e gli alimentatori più costosi, ma se i livelli sono regolati male il sistema continuerà a essere rumoroso.
Immaginiamo di inviare un segnale molto basso a un mixer. Per recuperarlo saremo costretti ad aumentare moltissimo il gain del preamplificatore, amplificando anche il rumore di fondo.
La soluzione non consiste nell’alzare tutto indiscriminatamente, ma nel mantenere un livello adeguato in ogni punto della catena.
Un esempio con una pedaliera o un modeler
Se l’uscita del modeler è molto bassa e il gain del mixer è quasi al massimo, il sistema potrebbe risultare più rumoroso del necessario.
Se invece l’uscita del modeler è esagerata e manda in saturazione l’ingresso del mixer, otterremo distorsione e perdita di dinamica.
Bisogna quindi:
- controllare il tipo di uscita utilizzata
- verificare se l’ingresso è microfonico, instrument o line
- regolare l’uscita della sorgente su un valore adeguato
- impostare il gain del dispositivo successivo senza arrivare al clipping
- utilizzare fader e volume finale per il livello d’ascolto
Alto gain e rumore
Più gain utilizziamo, più diventano evidenti:
- rumore dei pickup
- fruscio dei pedali
- interferenze ambientali
- piccoli difetti dei cavi
- rumore del preamplificatore
Per questo i setup high-gain richiedono particolare attenzione ad alimentazione, cablaggio, ordine degli effetti e regolazione dei livelli.
Scheda audio e home studio: le prove da fare
Quando il rumore compare in registrazione o durante l’utilizzo di una DAW, bisogna capire se è presente nel segnale analogico oppure se viene generato dal sistema digitale.
Registriamo alcuni secondi di silenzio
Creiamo una traccia, non suoniamo e registriamo il rumore.
Poi effettuiamo alcune prove:
- scollegare lo strumento dall’ingresso
- abbassare il gain
- utilizzare un ingresso differente
- provare un altro cavo
- ascoltare direttamente in cuffia dalla scheda
- scollegare temporaneamente i monitor
- disattivare i plugin
- creare un progetto vuoto
Se il rumore rimane registrato nella traccia, probabilmente entra prima o durante la conversione.
Se la registrazione è pulita ma sentiamo rumore soltanto dai monitor, dobbiamo controllare il percorso di uscita, i cavi, l’alimentazione dei monitor e la possibile presenza di un ground loop.
Aumentare il buffer
Un buffer molto basso riduce la latenza, ma aumenta il carico sul computer. Se il sistema non riesce a elaborare i dati in tempo, possono comparire click, pop e interruzioni.
Durante la registrazione può essere utile un buffer relativamente basso. Durante il missaggio, quando utilizziamo numerosi plugin e non dobbiamo monitorare in tempo reale, possiamo aumentarlo.
Il valore corretto non è uguale per tutti: dipende dalla scheda audio, dai driver, dal computer, dalla frequenza di campionamento e dal progetto.
Collegare la scheda direttamente
Come prova iniziale, colleghiamo l’interfaccia direttamente a una porta del computer, evitando hub, dock e adattatori non indispensabili.
Proviamo inoltre:
- un’altra porta
- un cavo della corretta specifica
- meno periferiche USB collegate
- driver e software ufficiali aggiornati
- un secondo computer, quando disponibile
Queste verifiche sono comprese anche nelle procedure ufficiali di troubleshooting dei produttori di interfacce audio.
Controllare il sample rate
Scheda audio, sistema operativo e DAW dovrebbero essere configurati in modo coerente.
Un’impostazione errata del sample rate può causare riproduzione alla velocità sbagliata, mancato funzionamento o comportamenti anomali. Prima di modificare altri parametri, verifichiamo che tutti i dispositivi stiano lavorando con la stessa frequenza di campionamento richiesta dal progetto.
Noise gate e noise suppressor: quando servono davvero
Il noise gate non è un aspirapolvere capace di separare il rumore dal suono.
Il suo funzionamento si basa sul livello del segnale: quando questo scende sotto una determinata soglia, il dispositivo attenua o chiude l’uscita.
Questo significa che può silenziare il rumore nelle pause, ma quando iniziamo a suonare il gate si apre e lascia passare sia il segnale sia il rumore presente nella catena.
Può essere molto utile per:
- setup high-gain
- distorsioni particolarmente rumorose
- riff con pause nette
- ridurre il rumore tra una parte e l’altra
- silenziare una pedaliera durante i cambi
- rendere più pulita una performance dal vivo
Non risolve però:
- un cavo difettoso
- un ground loop
- un’alimentazione errata
- un pedale guasto
- una massa pericolosa
- la saturazione di un ingresso
- click e pop causati dal computer
I noise suppressor più evoluti possono analizzare la dinamica del segnale e utilizzare un loop send/return per controllare meglio i pedali ad alto gain. Anche in questo caso, però, devono essere inseriti e regolati correttamente.
Come regolare la soglia
Partiamo con il threshold al minimo e aumentiamolo lentamente fino a quando il rumore nelle pause diventa accettabile.
Se alziamo troppo la soglia rischiamo di:
- tagliare l’attacco delle note più leggere
- ridurre il sustain
- far chiudere il gate in modo innaturale
- perdere dinamica
Il decay o release determina invece quanto rapidamente il suono viene attenuato dopo essere sceso sotto la soglia. Un tempo troppo breve può produrre una chiusura brusca; uno più lungo mantiene un decadimento più naturale.
La checklist rapida contro ronzii e fruscii
Quando compare un rumore, seguiamo questo ordine:
- abbassare il volume prima di scollegare i cavi
- ridurre il setup alla configurazione minima
- provare un cavo sicuramente funzionante
- provare un altro strumento o un’altra sorgente
- controllare tensione, polarità e corrente degli alimentatori
- alimentare i pedali uno alla volta
- aggiungere un dispositivo alla volta
- allontanare alimentatori, dimmer, lampade e caricabatterie
- verificare se il rumore compare collegando due apparecchi alimentati
- controllare se le uscite e gli ingressi sono line, instrument o mic
- utilizzare connessioni bilanciate dove previste
- su una scheda audio, aumentare il buffer e verificare il collegamento USB
- utilizzare il ground lift soltanto sulla massa audio prevista dal costruttore
- non scollegare mai la terra elettrica
- acquistare un accessorio soltanto dopo aver identificato la probabile causa
Quando è meglio rivolgersi a un tecnico
È consigliabile interrompere le prove e richiedere un controllo qualificato quando:
- si avvertono scosse o formicolii toccando corde, microfoni o apparecchi
- un amplificatore emette odore di bruciato
- salta ripetutamente un fusibile;
- un alimentatore si scalda in modo anomalo
- il rumore compare muovendo la presa di alimentazione
- un apparecchio ha subito urti o infiltrazioni di liquidi
- sono visibili cavi elettrici danneggiati
- il problema riguarda l’impianto elettrico del locale
- sarebbe necessario aprire un apparecchio collegato alla rete
Un problema audio può essere fastidioso, ma un problema elettrico può diventare pericoloso. Le due situazioni non devono essere confuse.
Conclusioni: il prodotto giusto arriva dopo la diagnosi
Quando un setup ronza, non esiste un accessorio universale capace di risolvere ogni situazione.
A volte basta sostituire un cavo. In altri casi serve un alimentatore isolato, una DI box, un isolatore di linea o un noise suppressor. Altre volte non occorre acquistare nulla: bisogna soltanto regolare correttamente gain, buffer o tipo di ingresso.
È lo stesso metodo che utilizziamo quando analizziamo un problema in negozio o durante un lavoro con il service: semplificare la catena, effettuare una prova alla volta e non dare nulla per scontato.
Vendere immediatamente un noise gate è semplice. Capire perché il setup fa rumore richiede qualche minuto in più, ma permette di risolvere davvero il problema e di evitare un acquisto inutile.
Perché un buon setup non è necessariamente quello con più accessori.
È quello in cui ogni componente svolge la funzione corretta.
